Wybierając farbę do ciemnego blondu, weź pod uwagę trzy rzeczy: podton skóry, kolor wyjściowy włosów i cel koloryzacji. Odcień na pudełku jest tylko prognozą, a nie gwarancją rezultatu. Najważniejsza zasada brzmi: zwykła farba nie rozjaśni włosów, które wcześniej zostały już pofarbowane.
Czym właściwie jest ciemny blond?
Ciemny blond to nie jeden ściśle określony kolor, lecz grupa odcieni znajdujących się między jasnym brązem a średnim blondem. Może być neutralny, beżowy, popielaty, złocisty, miodowy lub lekko opalizujący. Dlatego sama nazwa na opakowaniu nie wystarcza do przewidzenia efektu.
Na wygląd koloru wpływają także porowatość włosów, ich kondycja, oświetlenie oraz naturalne refleksy. Ten sam ciemny blond może wyglądać chłodniej w cieniu, a cieplej w słońcu. Na jasnych włosach będzie zwykle przyciemnieniem, natomiast na ciemniejszych może dać efekt subtelnego rozjaśnienia lub jedynie zmiany tonu.
Jaki odcień ciemnego blondu pasuje do karnacji?
Najpierw określ podton skóry. Chłodny zwykle wiąże się z różowymi lub niebieskawymi nutami, ciepły z brzoskwiniowymi, złocistymi albo żółtawymi, a neutralny łączy cechy obu grup. Przy wyborze farby znaczenie mają również naturalny kolor brwi, rzęs i oczu, ponieważ to one tworzą oprawę twarzy.
| Typ karnacji | Zalecana temperatura | Czego lepiej nie wybierać w ciemnym blondzie? |
|---|---|---|
| Jasna, chłodna lub różowa | Neutralna, beżowa, delikatnie popielata | Bardzo mocnego popielu, jeśli cera jest blada lub ma widoczne cienie |
| Jasna, ciepła lub brzoskwiniowa | Beżowa, złocista, miodowa | Intensywnie żółtych i bardzo rudawych tonów |
| Średnia, neutralna lub oliwkowa | Neutralna i beżowa, przy cieplejszej cerze także karmelowa | Skrajnie żółtego złota oraz bardzo szarego popielu |
| Ciemniejsza | Ciemniejszy neutralny, beżowy lub złocisty blond | Odcienia, który zbyt mocno kontrastuje z brwiami i odrostem |
Chłodny ciemny blond ogranicza widoczność złotych, żółtych i rudawych refleksów, ale zbyt intensywny popiel może sprawić, że twarz wygląda na szarą lub zmęczoną. Ciepły wariant rozświetla fryzurę, jednak przy cerze o żółtym podtonie może dodatkowo podkreślać żółtość. Neutralny albo beżowy odcień jest zwykle bezpiecznym wyborem, gdy zależy Ci na naturalnym efekcie.
Nie porównuj wyłącznie zdjęcia modelki na opakowaniu. Jeśli możesz, przyłóż do twarzy próbki dwóch lub trzech odcieni o podobnej jasności i obejrzyj je w świetle dziennym. Wtedy łatwiej ocenisz temperaturę koloru, bez mylenia jej z różnicą w poziomie jasności.
Czy kolor wyjściowy pozwala uzyskać ciemny blond?
Historia włosów jest ważniejsza niż sama nazwa wybranej farby. Zanim kupisz produkt, przejdź przez tę kolejność oceny:
- Sprawdź, czy włosy są naturalne, czy mają nałożony sztuczny pigment.
- Porównaj swój aktualny poziom jasności z kolorem pokazanym w tabeli na opakowaniu.
- Ustal, czy chcesz tylko zmienić ton, czy także wyraźnie rozjaśnić albo przyciemnić włosy.
- Oceń, czy włosy mają równy kolor, czy występują na nich odrost, pasma, rozjaśnione końce lub wcześniejsze zabiegi.
Na naturalnych włosach farba może zmienić zarówno ton, jak i poziom jasności w zakresie przewidzianym przez producenta. Na włosach wcześniej farbowanych sytuacja wygląda inaczej. Jaśniejsza farba nie rozjaśnia sztucznego pigmentu. Nałożenie ciemnego blondu na wcześniej pofarbowany ciemny brąz nie da więc automatycznie jasnego, równego koloru.
Farba nie rozjaśnia farby. Przy dużej różnicy między obecnym kolorem a celem potrzebne może być usunięcie pigmentu lub profesjonalna dekoloryzacja.
Próba rozjaśniania wcześniej farbowanych włosów w domu może skończyć się plamami, wyraźnie jaśniejszym odrostem i ciepłymi, rudymi partiami na długości. Szczególnej ostrożności wymagają włosy farbowane wcześniej na czarno lub bardzo ciemny brąz. W takiej sytuacji bezpieczniej skonsultować plan z fryzjerem niż nakładać kolejne opakowanie jaśniejszej farby.
Także przejście z bardzo jasnego, rozjaśnianego blondu do ciemnego blondu wymaga uwagi. Mocno rozjaśnione włosy mogą nierówno przyjmować pigmenty, a chłodny odcień może wyjść zbyt szaro, matowo, a czasem lekko zielonkawo. Przy dużej różnicy kolorów może być potrzebne wcześniejsze uzupełnienie ciepłych pigmentów, czyli repigmentacja.
Na co zwrócić uwagę na opakowaniu farby?
Poza nazwą odcienia sprawdź informacje techniczne oraz tabelę kolorów wyjściowych. Przed zakupem przeanalizuj przede wszystkim:
- Poziom jasności – odcienie oznaczone numerem 6 są zwykle ciemniejsze i bliższe jasnemu brązowi niż warianty z numerem 7.
- Temperaturę koloru – oznaczenia i nazwy mogą wskazywać na ton popielaty, złocisty, beżowy, perłowy lub neutralny.
- Pokrycie siwizny – wybierz produkt, którego producent wyraźnie deklaruje krycie siwych włosów, szczególnie przy większej ich ilości.
- Rodzaj koloryzacji – farby trwałe zwykle dają mocniejszą zmianę i dłuższe utrzymywanie pigmentu, a produkty bez amoniaku mogą być wybierane ze względu na łagodniejszy zapach, lecz nie oznacza to braku wpływu na włosy.
- Ilość produktu – przy długich lub gęstych włosach jedno opakowanie może nie wystarczyć do równomiernego pokrycia.
Jeśli wahasz się między odcieniem 6 a 7, pamiętaj, że numer 6 może przybliżyć włosy do jasnego brązu, natomiast numer 7 zwykle pozostawia więcej wrażenia blondu. To jednak tylko ogólna wskazówka. Ostateczny efekt zależy od koloru wyjściowego i czasu działania zgodnego z instrukcją.
Przy niepewnym rezultacie wykonaj próbę na niewielkim, mniej widocznym fragmencie włosów. Nie pomijaj też próby uczuleniowej wymaganej przez producenta. Jeżeli długość ma różne kolory, jedna farba może nie zadziałać równomiernie na każdej partii.
Ciemny blond, bronde czy dirty blonde?
Jednolity ciemny blond oznacza zwykle zbliżony kolor na całej długości. Bronde łączy brąz z jaśniejszymi partiami, na przykład refleksami lub rozświetlonymi końcami. Dirty blonde jest bardziej przygaszonym blondem na pograniczu brązu i blondu, często z ciemniejszą nasadą oraz beżowymi lub chłodniejszymi refleksami.
Jeśli chcesz uzyskać wielotonowy efekt, jedna farba może nie wystarczyć. Bronde lub dirty blonde zwykle wymagają rozmieszczenia jaśniejszych i ciemniejszych partii, dlatego łatwiej uzyskać je za pomocą pasemek, balayage albo pracy z nasadą i długością. Przy bardzo ciemnych włosach takie rozwiązanie może też zmniejszyć widoczność odrostu.
Jak utrzymać ciemny blond po farbowaniu?
Kolor może z czasem tracić połysk, wypłukiwać się nierównomiernie albo odsłaniać cieplejsze refleksy. Pielęgnacja powinna ograniczać zarówno wypłukiwanie pigmentu, jak i przesuszenie włosów:
- Myj włosy letnią wodą i łagodnym szamponem przeznaczonym do włosów farbowanych.
- Po każdym myciu stosuj odżywkę, a maskę nakładaj co kilka myć, zwłaszcza na rozjaśniane końce.
- Chroń włosy przed wysoką temperaturą podczas suszenia, prostowania i kręcenia.
- Latem ograniczaj długą ekspozycję na słońce i stosuj nakrycie głowy lub kosmetyk z ochroną UV.
- Gdy pojawią się żółte refleksy, rozważ tonowanie albo kosmetyk z chłodnymi pigmentami, używany zgodnie z instrukcją.
Nie stosuj produktów tonujących zbyt często, ponieważ chłodne pigmenty mogą przesunąć kolor w stronę szarości lub fioletu. Jeśli wypłowiał tylko odrost albo końce, nie zawsze trzeba ponownie nakładać trwałą farbę na całą długość.
Sprawdź przed zakupem
Zanim wybierzesz konkretną farbę do ciemnego blondu, odpowiedz sobie na poniższe pytania:
- Czy moje włosy są naturalne, czy były wcześniej farbowane?
- Jaki jest mój aktualny kolor na odrostach i długościach?
- Czy mój podton skóry jest chłodny, ciepły czy neutralny?
- Czy chcę zmienić głównie temperaturę koloru, czy także jego jasność?
- Czy wybrany produkt deklaruje pokrycie siwych włosów, jeśli tego potrzebuję?
- Czy mam wystarczającą ilość farby do pokrycia całych włosów?
Najbezpieczniejszy wybór to taki, który pasuje nie tylko do karnacji, lecz także do historii włosów. Jeśli obecny kolor jest zbliżony do wybranego ciemnego blondu, zmiana tonu zwykle jest łatwiejsza. Gdy włosy są wcześniej farbowane, bardzo ciemne, nierówne albo mocno rozjaśniane, lepiej nie zakładać, że farba z pudełka samodzielnie wyrówna kolor.
