Białe włosy uzyskuje się nie zwykłą koloryzacją, lecz przez dekoloryzację, czyli stopniowe usuwanie pigmentu z włosa. To wymagający zabieg chemiczny. Najbezpieczniej przeprowadzić go w salonie, szczególnie gdy włosy są ciemne, wcześniej farbowane albo osłabione. Czysta biel wymaga zwykle rozjaśnienia do poziomu 10, a następnie tonowania chłodnym odcieniem.
Dlaczego białe włosy są trudne do uzyskania?
Farba nie rozjaśnia skutecznie włosów, które mają znacznie ciemniejszy pigment. Jej zadaniem jest przede wszystkim nadanie odcienia już odpowiednio jasnej bazie. Najpierw trzeba więc zastosować rozjaśniacz, który usuwa naturalny lub sztuczny pigment. Ten proces nazywa się dekoloryzacją.
Podczas rozjaśniania włosy przechodzą przez kolejne tony – od brązu, przez pomarańcz i żółć, aż do bardzo jasnego blondu. Biel jest możliwa dopiero wtedy, gdy baza jest dostatecznie jasna i zachowuje dobrą kondycję. Na włosach kruchych, rozciągliwych lub mocno przesuszonych dalsze rozjaśnianie może skończyć się ich łamaniem, dlatego czasem jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest skrócenie zniszczonych partii.
Czy moje włosy są gotowe na biel?
Przed zabiegiem oceń zarówno kolor wyjściowy, jak i stan włosów. Jasny, naturalny blond daje większą szansę na uzyskanie bieli bez wielokrotnej ingerencji. Włosy wcześniej farbowane na ciemno mogą wymagać chemicznej dekoloryzacji, a efekt bywa trudny do przewidzenia.
| Stan wyjściowy włosów | Trudność | Rekomendacja |
|---|---|---|
| Jasny blond | Niska do średniej | Możliwe rozjaśnienie i tonowanie, jeśli włosy są zdrowe |
| Ciemny blond lub jasny brąz | Średnia | Rozjaśnianie etapowe, najlepiej z kontrolą fryzjera |
| Ciemny brąz, czerń lub włosy farbowane na ciemno | Ekstremalna | Wizyta w salonie i rozłożenie procesu na kilka etapów |
Do salonu warto wybrać się także wtedy, gdy nie masz doświadczenia z rozjaśniaczem. Szybkie uzyskanie jasnego koloru nie jest warte ryzyka spalenia włosów. Im ciemniejsza baza i im więcej wcześniejszych koloryzacji, tym mniej przewidywalna reakcja pasm.
Jak zrobić białe włosy krok po kroku?
Domowa próba ma sens tylko przy stosunkowo jasnej, zdrowej bazie i przy zachowaniu instrukcji producenta. Proporcje rozjaśniacza i oksydantu nie są uniwersalne, dlatego należy stosować te podane na opakowaniu konkretnego produktu.
Przed rozpoczęciem przygotuj podstawowe akcesoria:
- Rozjaśniacz i oksydant dobrane zgodnie z instrukcją producenta
- Rękawiczki, miseczkę oraz pędzelek do aplikacji
- Grzebień z szeroko rozstawionymi zębami i klipsy do podziału włosów
- Toner oraz kosmetyki do pielęgnacji po zabiegu
Następnie przeprowadź proces w następującej kolejności:
- Wykonaj próbę uczuleniową i test na pasmie. Próba na małym, ukrytym fragmencie pokaże, jak włosy reagują na produkt i jaki poziom rozjaśnienia można osiągnąć.
- Podziel włosy na sekcje. Nakładaj produkt dokładnie i równomiernie, zgodnie z instrukcją. Nie wydłużaj czasu działania tylko dlatego, że kolor nie stał się jeszcze biały.
- Rozjaśniaj etapami. Lepiej wykonać kilka łagodniejszych zabiegów niż próbować usunąć cały pigment podczas jednej aplikacji. Oksydant o wyższym stężeniu działa szybciej, ale zwiększa obciążenie włosa. Stężenia 3%, 6% i 9% mają różne zastosowania, a ich dobór zależy od produktu, techniki i stanu włosów.
- Kontroluj włosy w trakcie zabiegu. Jeśli pasma stają się gumowe, nadmiernie się rozciągają, kruszą albo piecze skóra głowy, natychmiast spłucz produkt. Nie próbuj wtedy kontynuować rozjaśniania.
- Sprawdź poziom rozjaśnienia. Do chłodnej bieli potrzebna jest bardzo jasna baza, zwykle okolice poziomu 10. Jeżeli włosy są nadal wyraźnie pomarańczowe lub żółte, kolejny etap powinien zostać odłożony do czasu poprawy ich kondycji.
- Stonuj włosy. Po rozjaśnianiu zastosuj toner dobrany do uzyskanego tła. Toner nie usuwa pigmentu tak jak rozjaśniacz, lecz nadaje włosom właściwy odcień i neutralizuje niepożądane tony.
Nie nakładaj 12% oksydantu na skórę głowy ani na włosy zniszczone. Takie działanie nie gwarantuje bieli, za to może doprowadzić do silnego podrażnienia i trwałego uszkodzenia struktury włosa. Jeśli podczas zabiegu włosy stają się „gumowe”, produkt trzeba od razu spłukać.
Jak pozbyć się żółtego odcienia?
Żółty ton po rozjaśnianiu jest normalnym etapem odsłaniania pigmentu. Sam rozjaśniacz nie zawsze daje czystą biel, dlatego potrzebne jest tonowanie. W kole kolorów fiolet znajduje się naprzeciwko żółci, więc fioletowy pigment pomaga ją optycznie neutralizować.
Rozjaśniacz usuwa pigment i podnosi poziom jasności, natomiast toner koryguje odcień. Nie zastąpi on rozjaśniania, jeśli baza jest zbyt ciemna. Z kolei na bardzo jasnych włosach zbyt intensywny toner może nadać szary, fioletowy lub sinawy efekt. Dobór produktu powinien uwzględniać aktualny poziom rozjaśnienia, a nie tylko wymarzony kolor.
Jak pielęgnować białe włosy?
Po dekoloryzacji włosy zwykle są bardziej suche i podatne na uszkodzenia. Potrzebują delikatnego mycia, ochrony przed wysoką temperaturą oraz regularnego dostarczania składników z różnych grup PEH – protein, emolientów i humektantów.
W codziennej pielęgnacji przydadzą się następujące rozwiązania:
- Fioletowy szampon stosowany z umiarem, gdy pojawia się żółty odcień
- Maski proteinowe używane okresowo, aby wzmocnić osłabione pasma
- Maski i odżywki emolientowe ograniczające przesuszenie i ułatwiające rozczesywanie
- Regularne tonowanie odświeżające chłodny kolor, często mniej więcej raz w miesiącu
Odrosty pojawiają się szybko i mocno kontrastują z bielą. Ich rozjaśnianie wymaga precyzji, ponieważ nie powinno się nakładać produktu ponownie na już rozjaśnione długości. Przy jednolitym kolorze korekta odrostów może być potrzebna mniej więcej co 4–5 tygodni, ale częstotliwość zależy od tempa wzrostu włosów i kontrastu z bazą.
Białe końcówki mogą być łagodniejszym sposobem sprawdzenia, jak włosy reagują na bardzo jasny kolor. Zniszczone końce można później skrócić, jednak także w tym przypadku trzeba wykonać test na pasmie i obserwować włosy podczas zabiegu.
Biel najlepiej traktować jako proces wymagający kontroli, etapowego rozjaśniania i stałej pielęgnacji. Jeśli włosy są ciemne, wcześniej farbowane lub osłabione, bezpieczniejsza będzie koloryzacja wykonana przez fryzjera niż jednorazowa próba w domu.
Artykuł nie stanowi porady medycznej i powstał wyłącznie w celach informacyjnych. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie negatywne skutki wdrożonych zaleceń. W przypadku podrażnienia skóry głowy lub silnego uszkodzenia włosów skonsultuj się ze specjalistą.
