Rudy lub pomarańczowy odcień po rozjaśnianiu i koloryzacji neutralizuje się nie przypadkową farbą, lecz pigmentem przeciwnym na kole kolorów. Niebieski wycisza pomarańcz, zielony – czerwień, a fioletowy – żółć. Najpierw określ dominujący ton, potem dobierz poziom koloru i wykonaj próbę na pasemku. Przy intensywnej rudości, bardzo porowatych włosach albo dużym uszkodzeniu bezpieczniej zrezygnować z domowej korekty.
Dlaczego włosy stają się rude?
Rudość może być naturalną cechą włosów albo efektem rozjaśniania, dekoloryzacji i wypłukiwania chłodnych pigmentów. Za ciemne odcienie odpowiada głównie eumelanina, natomiast feomelanina wnosi do włosów pigmenty żółte i czerwone. Podczas rozjaśniania ciemna eumelanina usuwa się szybciej, dlatego spod koloru mogą ujawnić się kolejno tony czerwone, pomarańczowe i żółte.
Podobny efekt pojawia się, gdy chłodne pigmenty z wcześniejszej farby wypłuczą się szybciej niż pigmenty ciepłe. Rudość może też wynikać z nałożenia zbyt ciepłego odcienia na bazę z naturalnie silnym podtonem czerwonym lub pomarańczowym.
Jak rozpoznać rodzaj rudości?
Obejrzyj włosy w neutralnym świetle, najlepiej przy oknie, bez filtrów i intensywnego oświetlenia. Zastanów się, czy widzisz przede wszystkim czerwień, miedź, pomarańcz czy żółć. Ta ocena decyduje o wyborze pigmentu korygującego.
| Typ niechcianego tonu | Pigment neutralizujący | Przykładowe oznaczenie farby |
|---|---|---|
| Czerwony lub czerwono-pomarańczowy | Zielony | .2, .7 |
| Pomarańczowy lub miedziany | Niebieski | .1, .8 |
| Żółto-pomarańczowy lub złoty | Fioletowy, czasem z niebieskim | .6, .12 |
Numery nie są identyczne we wszystkich markach, dlatego zawsze sprawdzaj legendę konkretnej palety. Włosy czerwone wymagają pigmentu zielonego, a włosy pomarańczowe – niebieskiego. Zastosowanie niewłaściwego korektora może dać brudny, szary albo zielonkawy efekt. Szczególnie łatwo o zieleń, gdy na żółtą bazę nałożysz zbyt dużo niebieskiego pigmentu.
Jaka farba na rudy kolor włosów?
Jeśli chcesz tylko ochłodzić odcień, wybierz toner lub koloryzację ton w ton. To neutralizacja, czyli korekta refleksu bez wyraźnej zmiany poziomu jasności. Gdy zależy Ci na przykryciu intensywnej rudości i zmianie głębi koloru, potrzebna będzie pełniejsza koloryzacja chłodnym brązem albo ciemnym blondem.
W profesjonalnym systemie pierwsza cyfra określa poziom jasności, a cyfry po kropce – kierunek refleksu. Przykładowo 6.1 oznacza poziom 6, zwykle określany jako ciemny blond, z odcieniem popielatym. Oznaczenia .1 i .8 są często związane z pigmentem niebieskim, .2 i .7 z zielonym lub matowym, a .6 i .12 z fioletem. W farbach drogeryjnych te same kierunki mogą być opisane słowami „popielaty”, „chłodny”, „matowy” albo „anty-pomarańczowy”.
Przy mocnej rudości bezpieczniejszy jest odcień co najmniej o dwa poziomy ciemniejszy od koloru wyjściowego. Zbyt jasna popielata farba może nie przykryć ciepłego pigmentu, a na nierównej, porowatej bazie stworzyć plamy. Ciemniejszy chłodny brąz zwykle daje bardziej przewidywalne krycie niż bardzo jasny popielaty blond.
Popielaty blond ma sens głównie wtedy, gdy włosy są już dostatecznie jasne, a rudość nie jest intensywna. Na ciemnej, mocno miedzianej bazie sama jasna farba nie rozjaśni skutecznie wcześniejszego sztucznego koloru. Przy dużej porowatości może być potrzebna pre-pigmentacja, czyli uzupełnienie brakujących pigmentów przed nałożeniem koloru docelowego. Ten zabieg lepiej zlecić fryzjerowi.
Jak bezpiecznie przeprowadzić korektę w domu?
Przed rozpoczęciem przygotuj rzeczy potrzebne do bezpiecznej aplikacji:
- wykonaj próbę uczuleniową zgodnie z instrukcją producenta,
- zrób test na niewidocznym pasemku i sprawdź efekt po pełnym czasie działania,
- oceń, czy włosy nie są kruche, gumowate, mocno suche lub nierówne po rozjaśnianiu,
- przygotuj rękawiczki, stary ręcznik i tłusty krem do zabezpieczenia skóry przy linii włosów.
Jeśli próba pasemka nie daje niepożądanego efektu, postępuj w następującej kolejności:
- Umyj włosy dzień wcześniej lub pozostaw je nieświeżo umyte, jeśli instrukcja produktu nie wskazuje inaczej.
- Podziel włosy na sekcje i zacznij od miejsc, w których rudość jest najbardziej widoczna.
- Rozprowadź produkt równomiernie, dokładnie pokrywając każde pasmo.
- Trzymaj farbę przez czas podany przez producenta i nie przedłużaj go samodzielnie.
- Spłucz produkt, zastosuj dołączoną odżywkę i oceń kolor dopiero po wysuszeniu włosów.
Nie rozjaśniaj włosów samodzielnie w domu. Rozjaśniacz może spowodować silne przesuszenie, łamanie, nierówny kolor, podrażnienie lub oparzenie skóry głowy. Szczególnie ryzykowne jest nakładanie go na włosy wcześniej rozjaśniane albo bardzo porowate. Jeśli intensywnie rudy kolor trzeba usunąć przed uzyskaniem jasnego blondu, dekoloryzację i ewentualną pre-pigmentację powinien wykonać fryzjer.
Jak utrzymać chłodny odcień?
Tonery i szampony neutralizujące działają głównie powierzchniowo. Nie zastąpią trwałej koloryzacji przy mocnym, ciemnym pigmencie, ale mogą przedłużyć efekt korekty:
- niebieski szampon lub odżywka ograniczają pomarańczowe i miedziane refleksy,
- zielony pigment sprawdza się przy wyraźnie czerwonych tonach,
- fioletowe produkty pomagają przy żółtych refleksach,
- toner można stosować do odświeżenia koloru między pełnymi koloryzacjami.
Produkty pigmentujące stosuj zgodnie z instrukcją, zwykle nie częściej niż raz lub dwa razy w tygodniu. Zbyt częste używanie może dać matowy albo nierówny kolor. Chłodne pigmenty szybciej wypłukują się przy częstym myciu, wysokiej temperaturze, słońcu i kontakcie z wodą chlorowaną, dlatego ogranicz te czynniki i używaj ochrony termicznej.
Kiedy potrzebna jest wizyta u fryzjera?
Pomoc profesjonalisty będzie rozsądniejsza, gdy włosy są bardzo zniszczone, rudość ma dużą intensywność, kolor jest nierówny albo chcesz przejść z ciemnej miedzi do jasnego blondu. W takich przypadkach samo nałożenie popielatej farby może nie wystarczyć, a przypadkowe połączenie pigmentów zwiększa ryzyko zielonych lub szarych plam.
Najważniejsza zasada brzmi: najpierw rozpoznaj dominujący ton, potem dobierz pigment przeciwny i sprawdź go na pasemku. Przy mocnej rudości lepiej wybrać chłodniejszy, ciemniejszy odcień niż próbować natychmiast rozjaśniać włosy.
